在一個多風的秋日，羅馬郊外連綿起伏的山丘為這次不太可能的聚會提供了背景。羊毛生產商、設計師、活動家，甚至模特、演員兼農民伊莎貝拉·羅西里尼 (Isabella Rossellini) 和她的女兒聚集在伊拉里亞·文圖里尼·芬迪 (Ilaria Venturini Fendi) 的農場 – 不是為了慶祝時尚的頂峰，而是為了徹底重新思考它。
“在意大利生產羊毛很困難，”芬迪說，她在首都郊區的一家正在運營的客用農場裡飼養著 600 隻羊。 “它已經成為廢品。你不能再做整個鏈條了。我們必須改變想法——重塑經濟。”
在整個歐洲和北美，情況都很慘淡：羊毛——一種防水、防火、可生物降解的纖維，可以自然調節體溫——經常被焚燒或丟棄，因為加工成本超過了回報。
這就是芬迪舉辦首屆現場世界希望論壇的原因，該網絡致力於證明羊毛生產可以是本地化的、符合道德的和循環的。
從浪費到價值
芬迪 (Fendi) 了解由內而外的奢華。作為意大利著名時尚世家最小的女兒，她多年前離開公司，創立了 Carmina Campus——“歌唱場”——一個建立在再利用和再生基礎上的品牌。
此次會議距離聯合國 2026 年國際牧場和牧民年啟動僅幾個月，強調了保護傳統牧區文化和天然纖維的緊迫性，距離聯合國國際牧場和牧民年第一次會議召開還有一個月。 歐盟焦點小組 關於幫助農民重振歐洲羊毛價值鏈的創新和可持續方法。
出席的專家之一是愛爾蘭戈爾韋羊毛合作社的創始人布拉特奈德·加拉格爾 (Blátnaid Gallagher)，該合作社正在復興愛爾蘭本土羊毛——幾乎被更便宜的亞洲進口羊毛所消滅，這些進口羊毛通常被當作愛爾蘭羊毛出售——並因加強農村社區而獲得了歐盟獎項。加拉格爾對歐盟的目標是推動整個歐洲對纖維原產地制定更明確的規則。
“我們希望歐盟能讓消費者有機會了解纖維的實際產地，”加拉格爾說。 “那麼也許我們可以減少對中國羊毛單一栽培的依賴，這種羊毛最終成為整個歐洲的傳統產品，並更好地支持農民。”
居住在荷蘭的加拿大設計師辛西婭·海瑟薇 (Cynthia Hathaway) 也持同樣的樂觀態度，她正在開展活動以引起人們對歐洲田園文化的關注。
通過她的“羊毛遊行”——一半是抗議，一半是朝聖——她帶領羊群“軟暴行”進入城市，這是一種強調羊毛生態和文化價值的緩慢行動主義形式。
“游牧 海瑟薇說：“牛群的季節性遷徙是我們擁有的最古老的氣候解決方案之一。”她的下一次徒步旅行計劃於 2026 年初進行，將持續幾天並在布魯塞爾結束，歐盟將在那裡進行有關畜牧業和可持續纖維生產的政策討論。
加拉格爾說，她相信世界正處於回歸天然纖維的風口浪尖，但她和其他人警告說，生產者和動物需要更多保護。
今天， 全球紡織纖維不到百分之一來自羊毛。這種下降實際上消滅了歐洲和北美當地的羊毛加工活動。
中國、澳大利亞和其他國家的羊毛大規模生產壓低了全球價格，迫使歐洲和北美工廠關閉，使小生產商無法競爭。
“農民每公斤可以獲得 5 美分，”雷納·奧文格 (Reina Ovinge) 說道，她在三十年後離開了快時尚，在荷蘭創辦了 Knit Wit Stable。 “20 世紀 80 年代是 25 歐元。歐洲一半的羊毛未使用或未開發。
奧溫格的應對措施是建立自己的微型供應鏈：在農場進行剪裁和分類，然後將羊毛送到比耶拉（意大利有數百年曆史的羊毛中心）進行洗滌、紡紗和染色，然後將紗線帶回家進行編織。
她說，這個過程取決於社區的努力和耐心，個別訂單大約需要四到五週的時間。
“過去就是這樣，”她說。 “這就是我們放慢速度的方式。”
“放慢”初創企業投資所需的資金
伊莎貝拉·羅西里尼 (Isabella Rossellini) 和她的女兒埃萊特拉·維德曼 (Elettra Wiedemann) 在紐約州布魯克海文經營著佔地 28 英畝的媽媽農場。該農場十多年前開業，現在是瀕臨滅絕的傳統羊和雞的家園，並通過有機傳家寶蔬菜種植促進生物多樣性。
除了烹飪課程、編織圈和自然手工藝課程之外，“從農場到時尚”也是一項倡議，該計劃將年輕設計師與農場的傳統羊毛結合起來，創造出獨特的毛衣。
“從農場到餐桌的運動也是如此。人們真正投入了這場運動，因為他們在購買黃瓜時意識到：我正在支持農場或保護土地和美麗，”維德曼說。 “所有有助於社區成長的事情。”
維德曼說，她最自豪的成就之一是將“從農場到時尚”一詞納入《Vogue》和《女裝日報》，年輕設計師將在其中看到它。
儘管如此，羅西里尼表示，如果沒有較低的加工成本和公私合作夥伴關係來支持生產商，“從農場到時尚”的產品仍然只能是一個小規模的業務。
“如果您非常成功並獲得了 30,000 件毛衣的訂單，則無法使用有機羊毛來滿足這一要求。這是一個緩慢的過程，”羅西里尼說。
設計師 Philip Fimmano 與荷蘭未來預測家 Li Edelkoort 共同組織了世界希望論壇活動，他強調需要對此類舉措進行耐心、長期的投資。
“我們需要的不是啟動資金，而是延遲資金，”他說。
圓形設計
然而，一些羊毛生產商正在以可持續的方式擴大規模，儘管不是使用原生羊毛。
馬泰奧·曼特拉西 (Matteo Mantellassi) 是他祖父於 1943 年在意大利中部普拉托創立的 Manteco 工廠的首席執行官，他相信再生羊毛可以與最好的新纖維相媲美。
他的公司的 MWool 由精心挑選的消費後服裝製成，按顏色分類並重新混合，不使用染料或添加水，既可追溯又可循環。據該公司稱，MWool 產生的二氧化碳排放量比原生羊毛減少 65.6%，而 ReviWool（一種從原生羊毛精梳過程中回收的纖維）可減少高達 99.2% 的排放，同時使用的水和能源也少得多。
“直到大約 20 年前，回收羊毛還被認為很便宜，”曼特拉西說。 “現在它很漂亮——而且節省能源、水和化學品。”
去年，Manteco 處理了 68,000 公斤服裝製造商的殘留物，並榮獲年度氣候項目獎。他已開始與歐洲議會合作制定可持續紡織政策，主張對碳足跡和環境足跡較大的產品徵收碳稅，以提高其價格。
“我們需要培訓年輕設計師，”曼特拉西說。 “他們並不總是知道哪些物質可以用來做什麼。我們需要將知識帶回鏈條的起點。”
