僅僅一周後 披薩阿米奇去年 11 月，在 Grand Avenue 開業時，店主塞西莉·費德里吉 (Cecily Federighi) 在為一份手寫的名單爭論了幾個小時後，不情願地加入了 OpenTable。
為了在這家現代酒館風格的披薩店中保留鄰里精神，Federighi 決定保留這家小餐廳 40 個座位中的約 16 個座位，供步入式披薩店使用。但獲得座位仍然幾乎是不可能的。
大約10個月後 那早已放棄預訂的我和丈夫請求週三下午 5 點前下班，開車去西城吃 Amici 著名的酒館風格披薩。
途中，我們經過了堅固、設計新穎的 薩萊諾披薩下班後的人群漫不經心地喝下一罐豆芽和奶酪，在久烤的餅乾皮上放著方塊香腸。
“看;”我吹了聲口哨。 “酒館披薩不應該成為流行食品。”
我們沒有等待就搶到了 Amici 為數不多的空桌之一。當一杯馬提尼酒上來時，我的恐懼消失了，上面有一杯漂亮的轎跑車，裡面滴著檸檬油，還有新鮮的芝麻菜沙拉，充滿了飄逸的感覺，彷彿它是從天上掉下來的。
然後是主廚兼老闆比利·費德里吉 (Billy Federighi) 的披薩，披薩底上灑滿了黃油味、濃稠的番茄醬和甜味，還有足夠的起泡奶酪，包裹著茴香香味的香腸和薄如紙的洋蔥片。這是我從小到大最喜歡的地方，比如巴克敦的（老）約翰披薩店，那種清爽、方形的風格，但是——我敢說——更好嗎？
Pizz’Amici 位於 Grand Avenue 走廊一英里多的延伸處，這裡是芝加哥幾款深受喜愛的意大利美式美食的支柱。這裡有一家擁有 55 年曆史的披薩店和炭火分店 達馬託的麵包店和潛艇; 52年曆史的熟食店和雜貨店 巴里意大利替補;出生於郊區的薩勒諾 (Salerno)，於 1980 年左右擴展到芝加哥。 木炭披薩大約 19 年前，該公司首次推出了用木炭製作的起泡餡餅。
但最近，對於該市最繁忙的比薩店來說，這條路也變成了零， 教授披薩片和餡餅 和學期 Zarella 比薩餅店和小酒館週一晚上，一位服務員告訴我，“午餐和晚餐期間最多可容納 700 人”。
“我們有自己的小餐廳，這讓我很高興，”Coalfire 老闆戴夫·博諾米 (Dave Bonomi) 說，他同時也經營 花生公園餐廳 在泰勒街。
自從在邊緣長大的作家賈森·戴蒙德（Jason Diamond）以來，酒吧風格（也稱為派對剪裁）在過去六年中突然成為全國關注的焦點後，正在蓬勃發展。 巴納比披薩 在郊區，一個小酒館風格的“芝加哥真正的披薩”在一個病毒故事中被宣稱為 享受你的食物。不久之後，方形切割的酒吧食品主食就關閉了整個頁面的交易 紐約時報 餐廳部分和 尊敬的先生 雜誌。
但為什麼大家都定居在格蘭德呢？除了歷史悠久的意大利聯繫之外，博諾米推測租金也與此有關，因為格蘭德大道仍然比南邊飽和的、靠近市中心的西環路便宜。但這是有代價的，博諾米說：“在這裡做生意更難；人流量更少。”
匯集新的披薩店可能會解決這個問題。至於為什麼披薩店在競爭激烈且運營成本過高的環境中繼續激增，答案很簡單：披薩價格實惠，利潤豐厚，尤其是當幾乎每個人不僅吃披薩，而且似乎還吃不夠的時候。
在精通披薩的小鎮中品嚐更高層次的餡餅
然而，格蘭德大道上發生的不僅僅是大量的披薩。這是一個了解差異的城市中的下一個層次的餡餅。
芝加哥是美國意大利裔美國人最集中的地區之一。這座城市本身從未有過專門的小意大利，儘管在其鼎盛時期泰勒街包含 三分之一 該市的意大利人口。新移民聚集在河區（River Wards），這些區是環路周圍工作場所的分支，其次是普爾曼（Pullman）、鄧寧（Dunning）和格蘭德大道（Grand Avenue）沿線（包括西鎮）的飛地。
可以說，大約二十年前，煤火就讓格蘭德大道升溫。 2007 年，當他在阿米奇現在所在的西邊開業時，成群結隊的美食家要等幾個小時才能買到他的烤餡餅，裡面有傳統的豬茴香香腸、香草乳清乾酪和新鮮羅勒絲。
隨後出現了更多高檔新店，包括意大利熟食店和雜貨店。 風暴市場 2017 年（其 父親和兒子 業主們自己製作了’nduja（一種辛辣的卡拉布里亞香腸，芝加哥的一種東西）和 Cheffy 紅醬 埃琳娜的 2022年。
“現在感覺確實像是在復蘇，”博諾米說。
披薩教授 (Professor Pizza) 是安東尼·斯卡迪諾 (Anthony Scardino) 的幽靈廚房改造成實體迷你連鎖店的第二家分店，在貝拉·諾特餐廳 (Bella Note Ristorante) 的故居里展示了九種現代風格（西西里、底特律、餅乾和新那不勒斯）。 Scardino 表示，這項工作得到了當地巨頭 Fifty/50 Restaurant Group 的支持，雖然目前仍在進行中，但 Grand 餐廳將於今年秋天增加一個 40 座位的餐廳。 芝加哥街區俱樂部。
附近的紮里拉 (Zarella) 還擁有博卡集團 (Boka Group) 旗下一大批餐廳的影響力，這也是意大利裔美國人的懷舊情緒尚未顯現出來的另一個跡象。該集團已經租下了一家店面，該店面給人一種舒適、溫暖、輕鬆的感覺，有一個漂亮的長條酒吧，可以從海鮮人群最喜歡的（GT Fish & Oyster）轉變為成人小吃店和披薩店。
主廚兼合夥人 Pandel 和 Lee Wolen 分別花費了數年時間來完善脆皮披薩、玉米麵小酒館和手工膨化邊緣披薩。
克里斯·潘特爾（Chris Pantel）說：“人們對（比薩餅店）懷有如此多的懷舊和崇敬之情——其後果和不一致，到處都是聖誕彩燈，人們喝著大罐淡啤酒。”他週五晚上的童年生計通常來自郊區小酒館風格的標誌。 諾瓦別墅。 “並不是要貶低芝加哥披薩的鼻祖，但你現在能得到的是炸藥。”
自從 Pandel 廣受歡迎的意大利餐廳 Balena 於 2019 年關閉以來，他就夢想著成為這種結構的一部分。 “我們只是想做出我們能想到的最脆、最美味的版本。”
坐在黃油般的皮革攤位裡，在歡樂的嗡嗡聲中，我第一口吃到 Zarella 的脆皮酒館餡餅，上麵點綴著火熱的梔子花，我有點困惑。羊乳酪的辛辣壓倒了鹹味、燒焦的馬蘇里拉奶酪，馬蘇里拉奶酪包裹著這片薄薄的、神奇的外皮，後來我才知道它是用來自意大利的新型 00 麵粉製成的。
和 Amici 一樣，我不得不承認這一代的酒館披薩代表了我頑固喜愛的東西的可喜演變。哎呀，偶爾預訂一下可能是值得的。
新來者感覺就像迷人的舊貨
費德里吉家族也有他們的酒館柱子。 South Sider Cecily 伴隨著諸如 巴勒莫95號 和 維托和尼克斯;北區比利的主食是 阿爾芒比薩店。
他們的披薩之旅始於 2018 年，當時他們和朋友布拉德利·肖頓 (Bradley Shorten) 在家中試驗紐約-那不勒斯混合披薩，並開始贈送。 Instagram。他們在布里奇波特合作製作了披薩炸雞冰淇淋，在廣場旁邊製作西西里披薩，直到比利在 2020 年秋天完善了小酒館的麵團。 金叔叔披薩 肖頓接手的韋斯特蒙特。
但費德里吉家族從未停止在西鎮尋找空間。他們在一家前理髮店開設了 Amici，在木地板上畫上了黑白格子圖案，安裝了一個配有紅色皮凳的大理石吧台，並在走廊牆壁上貼滿了家庭照片。
“我們想要一個感覺就像多年來一直是披薩店的地方，”塞西莉說。 “我們希望繼承該地區意大利根源的傳統，並在此基礎上發展並帶來我們自己的同類。”
在當地迅速走紅，讓他們受到了人們的關注——讓他們參加了每一個主要是自籌資金的企業的開業（他們有投資者）。 “但我們也通過創造真正美味的食物而引起了轟動，”他補充道。
Coalfire 和 Salerno’s 受益於當前最熱門門票的傳播，這反過來又使年輕一代對前輩產生了反感。事實上，當有人問比利他最喜歡的披薩名字時，他說是“煤火”。
“Amici 所做的就是吸引了大量新顧客——二十多歲的時尚年輕人，他們想嘗試這個熱門的新地方，”博諾米說。現在的問題是，酒館式的派還能繼續帶來熱度嗎？
