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埃里克·格洛姆斯基仍然記得他第一次發現它的情景。他的“液體風景”
「我記得閉上眼睛，聞到了這種酒的味道。它讓我想起了我在哪裡收穫這些蘋果，」他在接受福克斯新聞數位頻道採訪時回憶道。
格洛姆斯基當時從未成為釀酒師。他是一位恢復生態學家。在亞利桑那州中部的一條常年溪流中徒步旅行。清點河流系統和廢棄農舍。
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在那裡，他發現了在森林中生長的傳家寶蘋果。他把它們裝在背包裡拖走。與顧問一起釀造蘋果酒八個月後接觸到了他所謂的神聖
「我知道我正在經歷一種非分析景觀的藝術體驗。而且它不科學，」他說。
來自亞利桑那州的 Eric Glomski 在決定投身釀酒之前是一名恢復生態學家。 （佩吉斯普林斯酒窖）
他從研究所退學了。搬到加州，睡在卡車裡，在釀酒廠當志願者
他最終在聖克魯斯山脈著名的大衛布魯斯酒莊找到了一個職位。
近六年來，格洛姆斯基痴迷於一種以單一原則為指導的文化：“什麼是最好的葡萄酒？”
打開的葡萄酒會發生什麼情況——你怎麼知道它什麼時候變質了？
格洛姆斯基說他一直打算返回亞利桑那州。
「我一直想回到亞利桑那州，釀造代表亞利桑那州的葡萄酒，」他說。
2003 年，他在 Verde 山谷創立了 Page Springs Cellars & Vineyards。該地區的火山土壤、石灰岩和高海拔創造了他認為尚未開發的潛力。
自 2003 年以來，Page Springs Cellars & Vineyards 一直為遊客倒酒。 （吉爾·理查茲）
格洛姆斯基說這與流行的看法相反。亞利桑那州的葡萄酒之鄉並不是悶熱的沙漠地區。
「我面臨的兩個最大的問題是霜凍、寒冷和季風降雨，這與人們的預期完全相反，」他說。
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他的葡萄園海拔從 3,500 英尺到 5,500 英尺不等。
「我的葡萄園經常下雪，」他說。 “人們不明白這一點。因為亞利桑那州有很高的山脈。”
“我喜歡將自己視為亞利桑那州的大使。”
這些海拔與火山土、石灰岩，甚至花崗岩結合在一起。這使得他能夠種植隆河品種，根據種植地點的不同，這些品種表現出不同的個性。
他在幾個葡萄園裡種植西拉。並說這種差異並非絕對正確。
佩吉斯普林斯 (Page Springs) 的葡萄園海拔從 3,500 英尺到 5,500 英尺不等。 （傑內爾·博尼菲爾德飾演）
「它們非常獨特，因為它們具有不同的生態特徵，」他說。
對格洛姆斯基來說，獨特性就是重點。
「我喜歡將自己視為亞利桑那州的大使，」他說。 “我的意思是，顯然我有自己的事業，我很高興能做得很好。但我也相信亞利桑那州。”
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這種信念在 2006 年受到了考驗，當時州外經銷商通過了立法，禁止亞利桑那州的小型釀酒廠直接向消費者和零售商銷售產品。
亞利桑那州酒類許可和控制部通知格洛姆斯基和其他一小部分葡萄酒生產商「停止所有直接面向消費者的銷售」。
佩吉斯普林斯的葡萄園出產各種獨特的葡萄酒。 （格蕾絲·斯塔夫科斯基）
釀酒廠將被迫僅透過批發商進行銷售。格洛姆斯基說，他們甚至買回自己的瓶子倒入品酒室。
「這是一個非常嚴厲的中間人控制著市場，」他說。
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他說，格洛姆斯基花了兩個月的時間與一些志願律師和釀酒師在州議會大廈「挨家挨戶」合作，並與「我們州的每一位參議員和每一位代表」會面，以幫助改革法律。
「我們終於擊敗了他們，」格洛姆斯基說。
格洛姆斯基（左）從研究所退學。去加州的一個葡萄園工作，最後在亞利桑那州開設了佩奇斯普林斯酒窖。 （佩奇斯普林斯酒窖；格蕾絲·斯塔夫科斯基）
在接下來的十年裡，亞利桑那州的酒莊數量從8家增加到100多家。
「如果不是這樣的話。這些差異會影響自由市場和這些企業蓬勃發展的能力，」格洛姆斯基說。
“我認為在接下來的十年裡，你真的可以看到亞利桑那州掀起波瀾。”
目前，這種成長正在吸引全國觀眾。福克斯新聞葡萄酒商店 (Fox News Wine Shop) 提供佩吉斯普林斯 (Page Springs) 的 Alma del Suelo 紅葡萄酒和白葡萄酒。
這些葡萄酒旨在向飲酒者介紹亞利桑那州日益增長的身份。
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「我們知道我們真的希望它能談論亞利桑那州，」格洛姆斯基說。
他認為國家仍在定義自己。
格洛姆斯基援引了亞利桑那州的一項法律，該法律將阻止佩吉斯普林斯和其他小型釀酒廠直接向消費者和零售商銷售產品。 （格蕾絲·斯塔夫科斯基）
“我認為亞利桑那州仍然存在。正在尋找答案，”他說，“但我認為它不會那麼有限。我認為我們將開發主題完全不同的地區。”
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如果立法者繼續實現法規現代化並允許投資繼續，他看到了巨大的潛力。
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「我認為在接下來的十年裡，你真的可以看到亞利桑那州掀起波瀾，」他說。
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